Ce qu'est Thrihnukagigur
Le nom se compose de trois mots islandais : thri, trois ; hnukar, sommets ; gigur, cratère. Le cratère des trois sommets. Il se trouve dans les collines de Blafjoll, à environ une demi-heure au sud-est de Reykjavik, et son apparence extérieure n'a rien de remarquable : un cône bas et rougeâtre parmi d'autres cônes bas et rougeâtres sur une plaine de lave.
La raison pour laquelle on vient ici se trouve sous terre. La dernière éruption de Thrihnukagigur remonte à environ quatre mille ans et, lorsqu'elle a pris fin, le magma n'a pas eu le comportement habituel du magma. Au lieu de refroidir sur place et de se solidifier, il s'est retiré, laissant ouverte la chambre qu'il avait occupée.
Cet espace mesure environ 120 mètres de profondeur. On y accède par un orifice de quelques mètres seulement au fond du cratère, qui s'élargit en descendant : le fond est donc bien plus vaste que l'ouverture. Une plateforme ouverte, suspendue à une structure métallique, fait descendre de petits groupes dans la chambre. Il n'existe aucun autre endroit au monde où vous puissiez vivre cette expérience.
Pourquoi une chambre vide est remarquable
Il vaut la peine de préciser ce qui est inhabituel ici, car les formules marketing ne rendent pas vraiment compte de la situation. Il ne s'agit pas simplement d'un volcan percé d'un trou : les tunnels de lave sont courants et l'Islande compte de nombreuses grottes accessibles à pied. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il s'agit du réservoir lui-même, de l'espace où la roche en fusion était effectivement stockée avant l'éruption.
Presque toute chambre magmatique finit sous forme d'intrusion. Le magma perd sa chaleur au contact de la roche environnante, des cristaux se forment, le liquide restant s'épaissit et l'ensemble finit par se solidifier en gabbro ou en granite. Les géologues en trouvent partout dans le monde, sous forme de masses solides mises au jour par l'érosion des millions d'années plus tard. En revanche, ils n'en trouvent pas une dans laquelle vous pouvez vous promener.
Ici, le magma s'est écoulé. L'endroit où il est parti ne fait pas totalement consensus et quiconque vous l'affirme avec certitude en dit plus que ce que l'on sait réellement : il a peut-être été aspiré vers le bas lorsque la pression a diminué, ou s'est déplacé latéralement dans des fractures. Ce qui est certain, c'est qu'il est parti, que les parois ont tenu et que le toit ne s'est pas effondré.
Des couleurs bien réelles
Toutes les photographies de l'intérieur de ce volcan montrent des parois rouges, orange, jaunes et violettes, et il est logique de penser à un filtre. Pourtant, elles n'ont pas été retouchées. La roche est réellement de ces couleurs.
Ces couleurs sont dues à des gaz chauds qui circulaient dans la roche en train de refroidir. Les composés de fer se sont oxydés, donnant des rouges et des orangés. Le soufre a laissé des jaunes et des ocres. D'autres minéraux ont apporté des verts et l'étrange violet. Comme les gaz ont suivi des trajectoires précises, les couleurs forment des bandes et des stries plutôt qu'un ensemble uniforme, et elles changent à mesure que vous descendez.
Une précision honnête s'impose : la chambre est éclairée. La lumière du jour n'atteint que le sommet du puits et, sans les lampes, vous ne verriez pratiquement rien. Les couleurs sont authentiques, mais vous les observez à la lumière artificielle, ce qui explique qu'elles apparaissent différemment sur les photographies.
Comment descendre
Le volcan ne se trouve pas au bord de la route. Le rendez-vous est fixé dans une cabane de ski à Blafjoll, à environ trente minutes de Reykjavik par une route goudronnée. De là, il faut marcher 45 à 50 minutes à travers le champ de lave jusqu'au cratère. C'est cette marche que les visiteurs ont tendance à sous-estimer. Elle n'est pas raide, mais le sol est constitué d'une ancienne coulée de lave recouverte d'une épaisse couche de mousse, et il est irrégulier partout. L'organisateur est catégorique : les chaussures de sport et les jeans ne conviennent pas.
Au cratère, une structure métallique surplombe l'ouverture et une plateforme ouverte y est suspendue. Les groupes sont répartis en équipes de quatre ou cinq personnes, équipées de casques et de harnais, puis informées des consignes avant la descente. Celle-ci dure environ dix minutes, volontairement à un rythme lent, et c'est ce que tout le monde retient : les parois s'écartent, la lumière du jour au-dessus de vous se réduit à un point lumineux et l'échelle du lieu devient évidente d'une manière qu'aucune photographie ne parvient à restituer.
Vous passez jusqu'à une heure au fond, ou moins si vous le souhaitez. Puis vous remontez, retraversez le champ de lave et terminez par une soupe islandaise à la viande dans la cabane.
Le terrain à parcourir pour y arriver
Le champ de lave mérite que vous vous y intéressiez plutôt que de le subir. Il provient de la même éruption, il y a quatre mille ans, et la mousse qui y pousse est bien plus ancienne qu'elle n'en a l'air. Elle met des décennies à se rétablir lorsqu'elle est piétinée en dehors du sentier.
Le temps qu'il fait là-haut est particulier. La cabane se trouve à une demi-heure de Reykjavik et plusieurs centaines de mètres plus haut, et il est tout à fait normal que la ville soit dégagée tandis que la montagne est plongée dans les nuages. Une bonne partie des visiteurs effectue cette marche dans le brouillard. L'expérience est alors plus atmosphérique que gâchée et l'arrivée au bord d'un trou dans le sol n'en est que plus spectaculaire.
La faune est présente, mais discrète. Des renards arctiques fréquentent ce terrain et sont assez souvent aperçus depuis le sentier pour qu'il vaille la peine d'ouvrir l'œil.
Quelle place parmi les volcans d'Islande
Les lecteurs qui arrivent après avoir vu les informations pensent à Eyjafjallajokull et aux récentes éruptions de Reykjanes, et souhaitent légitimement savoir comment une excursion qui fait descendre des visiteurs dans un volcan peut être compatible avec cette réalité.
L'Islande se trouve à cheval sur la dorsale Mid-Atlantic Ridge, où deux plaques s'écartent, ainsi que sur un point chaud. C'est cette combinaison qui explique la formation de l'île et la présence de quelques centaines de volcans. La majeure partie de l'activité se concentre dans des zones de rift qui traversent le pays. Les éruptions y sont fréquentes à l'échelle géologique et occasionnelles à l'échelle humaine.
Thrihnukagigur ne fait pas partie des systèmes actifs. Il n'a plus rien fait depuis quatre mille ans, il est considéré comme dormant et sa chambre est vide et stable depuis toute cette période. La plateforme n'a pas été installée sans que cette question ait été examinée au préalable.
