O que é Thrihnukagigur
O nome divide-se em três palavras islandesas: thri, três; hnukar, picos; gigur, cratera. A cratera dos três picos. Fica nas colinas de Blafjoll, a cerca de meia hora a sudeste de Reykjavik, e, vista do exterior, é totalmente discreta: um cone baixo e avermelhado entre outros cones baixos e avermelhados numa planície de lava.
A razão pela qual alguém lá vai está no subsolo. Thrihnukagigur entrou em erupção pela última vez há cerca de quatro mil anos e, quando a erupção terminou, o magma não fez o que normalmente faz. Em vez de arrefecer no local e solidificar em rocha, recuou, deixando aberta a câmara que ocupava.
Esse espaço tem cerca de 120 metros de profundidade. Entra-se por um buraco no fundo da cratera com apenas alguns metros de largura, e vai-se alargando à medida que desce, pelo que o piso é muito mais amplo do que a abertura. Uma plataforma aberta, suspensa num pórtico de aço, faz descer pequenos grupos. Não existe outro lugar na Terra onde seja possível fazer isto.
Porque é notável uma câmara vazia
Vale a pena ser rigoroso quanto ao que aqui é invulgar, porque a fórmula de marketing não o capta. Não se trata apenas de um vulcão com um buraco: os túneis de lava são comuns, e a Islândia tem muitas grutas onde é possível entrar a pé. Trata-se da própria reserva, do espaço onde a rocha fundida esteve realmente armazenada antes da erupção.
Quase todas as câmaras magmáticas acabam por se tornar uma intrusão. O material fundido perde calor para a rocha circundante, formam-se cristais, o líquido restante torna-se mais viscoso e, por fim, toda a massa solidifica em gabro ou granito. Os geólogos encontram-nas por todo o mundo, como massas sólidas expostas pela erosão milhões de anos mais tarde. O que não encontram é uma em cujo interior se possa caminhar.
Aqui, o magma escoou. Não se sabe inteiramente para onde foi, e quem o afirmar com confiança está a dizer mais do que se sabe: poderá ter recuado para baixo à medida que a pressão diminuía, ou deslocado lateralmente para fraturas. O certo é que saiu, as paredes aguentaram-se e o teto não ruiu.
As cores, que são reais
Todas as fotografias do interior deste vulcão mostram paredes vermelhas, laranja, amarelas e violetas, e é natural assumir que têm um filtro. Não têm edição. A rocha é mesmo dessa cor.
A origem foi o gás quente que se deslocava através da rocha em arrefecimento. Os compostos de ferro oxidaram, criando vermelhos e laranjas. O enxofre deixou amarelos e ocres. Outros minerais contribuíram para os verdes e os invulgares tons violetas. Como o gás se deslocou por percursos específicos, a cor surge em faixas e veios, em vez de ser uniforme, e muda à medida que se desce.
Uma ressalva honesta: a câmara é iluminada. A luz do dia chega apenas ao topo do poço e, sem as lâmpadas, praticamente não se veria nada. As cores são genuínas, mas são vistas sob luz artificial, razão pela qual aparecem de forma diferente em diferentes fotografias.
Como se desce
O vulcão não fica junto à estrada. A visita começa numa cabana de esqui em Blafjoll, a cerca de trinta minutos de Reykjavik por estrada asfaltada, e daí segue-se uma caminhada de 45 a 50 minutos através do campo de lava até à cratera. É esta caminhada que as pessoas tendem a subestimar. Não é íngreme, mas o terreno é de lava antiga sob uma espessa camada de musgo, irregular em todo o percurso, e o operador deixa claro que sapatilhas e calças de ganga não são adequadas.
Na cratera, há um pórtico sobre a abertura e uma plataforma aberta suspensa nele. Os grupos são divididos em equipas de quatro ou cinco pessoas, recebem capacetes e arneses, são informados sobre o procedimento e descem. A descida demora cerca de dez minutos, deliberadamente devagar, e são os dez minutos de que todos se lembram: as paredes abrem-se, a luz do dia lá em cima reduz-se a um ponto luminoso e a escala torna-se evidente de uma forma que nenhuma fotografia consegue captar.
Pode passar até uma hora no fundo, ou menos, se preferir. Depois, volta a subir, atravessa novamente a lava e termina com sopa de carne islandesa na cabana.
O terreno que se atravessa para lá chegar
Vale a pena prestar atenção ao campo de lava, em vez de apenas o suportar. É o produto da mesma erupção, com quatro mil anos de exposição aos elementos, e o musgo que nele cresce é muito mais antigo do que parece e demora décadas a recuperar se for pisado fora do trilho.
O tempo lá em cima tem regras próprias. A cabana fica a meia hora de Reykjavik e várias centenas de metros mais alta, sendo perfeitamente normal a cidade estar com céu limpo enquanto a montanha está coberta de nuvens. Uma boa parte dos visitantes faz esta caminhada com nevoeiro, o que cria ambiente em vez de estragar a experiência, e torna a chegada a um buraco no chão ainda mais dramática.
Há vida selvagem, embora escassa. As raposas-do-ártico percorrem este terreno e são vistas no trilho com frequência suficiente para valer a pena estar atento.
Onde se situa entre os vulcões da Islândia
Quem chega depois de acompanhar as notícias tem em mente Eyjafjallajokull e as recentes erupções de Reykjanes e, compreensivelmente, quer saber como é que uma visita que faz descer pessoas ao interior de um vulcão se enquadra nisso.
A Islândia situa-se sobre a Mid-Atlantic Ridge, onde duas placas se estão a afastar, e também sobre um hotspot. Esta combinação explica por que razão a ilha existe e por que tem algumas centenas de vulcões. A maior parte da atividade concentra-se em zonas de rifte que atravessam o país, e as erupções nelas são frequentes à escala geológica e ocasionais à escala humana.
Thrihnukagigur não é um dos sistemas ativos. A última atividade ocorreu há quatro mil anos, é classificado como dormente e a câmara permanece vazia e estável durante todo esse período. O elevador não foi instalado sem que esta questão fosse primeiro considerada.
